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一趟再也沒想回來的旅行。
未婚生子的商場女強人，在事業的*把車、房、錢送人，孤身一人光頭入西藏，而且“去了就不準備回來了”。在西藏，她用十分鐘邂逅了愛情，差點被人灌醉“做了壓寨夫人”，用生命作燃料，雙腿走遍神山圣湖。普通的藏族人和藏地上師一樣，給她*的心靈安慰。
人能去和人不能去的地方她都去了，阿里、墨脫、珠峰、城堡、寺廟等等，各式各樣的人物，朝圣者、喇嘛、背夫、軍人、修行者、原住民、詩人、畫家等先后進入她的視界和心靈。
這趟旅途的終點是解脫。
★ 不改變，就不回來啦！***決絕的西藏心靈旅行，拋下過去，因為西藏*不能容忍輕薄和欺瞞。
★ 腳步和文字，擠出心底的真！比西藏的氧氣更難得的，是一個人心靈改變的契機。
★ 留在時間里的無污染西藏！風馬旗、瑪尼堆、八廓街、神山、圣湖、大禮拜道、藏菜、門巴酒、樹葬、修行屋、曼陀羅殿、天葬臺——你想知道的全在這里。
“喜歡喝酥油茶嗎？很多漢人喝不慣。 ”洛桑問我。
“喜歡呀！”
“帶你去茶館喝！”
洛桑牽著我的手，走在拉薩的街上，我們儼然是一對情侶。在穿過一條小巷后，我們來到一條較寬的街上，進了一家茶館。
茶館的板凳油膩漆黑，桌面上數只蒼蠅在歇息，且還有很多蒼蠅爬過的痕跡。
洛桑和茶館的伙計很熟，看來他經常來這里。
滾燙的酥油茶很快就上來了，洛桑高興地招呼我喝茶。
我摘下了眼鏡，這樣就算茶碗臟點我也看不清。端起臟兮兮的茶碗，先聞了一下味道，很香，像拉姆媽媽給我煮過的茶。
看到我喝茶高興的樣子，洛桑的話也開始多起來。
“我家那邊屬于康巴地區，是一個叫瑪尼甘戈的小鎮，你去過嗎？”他側過臉看著我問。
“我知道康巴地區，是茶馬古道的必經之路，卻沒有聽說過有叫瑪尼甘戈的小鎮，不過小鎮的名字挺容易讓人展開想象的，小鎮本身是不是一樣帶著些許詩意的味道呢？”我有些走神，想象著漫天塵煙翻卷中騎馬漢子的身影忽隱忽現，烈馬、快槍也是模模糊糊，只有風中長發如一面飄揚的黑旗，展示著康巴人的狂放與桀驁不遜。
“有些地圖上將瑪尼甘戈標為玉龍，大概是因為著名的玉龍拉措就在離瑪尼甘戈只有七公里的原因吧。可以毫不夸張地說，雪山環抱、碧水千頃的玉龍拉措是整個川西北地區無數高原湖泊中最有魅力的。名字據說和格薩爾王的王妃有關。那里的湖水顏色碧綠，在湖岸邊有許多巨大的瑪尼石，有些石頭一半在水里一半露出水面，上面精美的六字真言在波光粼粼中和著湖水中雪山倒影顯得無比的神秘和誘惑。”洛桑如數珍寶地說著他的家鄉。
“你知道茶對于藏族人家來說有多重要嗎？酥油茶除了吃飯時飲用外，它也是我們藏族平時的飲料。有時我們也喝鹽茶。 ”
他說因為西藏氣候干燥和食肉較多，高原人對茶水的需要量是很大的。曾經有人做了統計，西藏人每天大約要喝三四十碗茶水。
吃著奶片之類的甜點，就著濃濃的酥油茶，在條凳上坐著，聽著洛桑講故事。呆呆地看著洛桑，似曾相識的感覺油然而生。
“想什么呢？”洛桑不解地看著我。
“對不起，我走神了。 ”我無法表述我那個時候的感覺。
“還想看什么？”
“你喜歡的我也會喜歡。 ”來到西藏，什么都讓我覺得新鮮。
從茶館出來，洛桑說帶我去看一個奇景。
在多底溝，洛桑給我講這里的傳說故事。
40多年前，駐扎在拉薩北郊的藏兵第二團第四營，有個很普通而且很窮困的士兵。有一天，營長派他到附近的多底溝電站干活，這個兵對機械一竅不通，一只手卡進轉著的機器里，居然奇跡般的沒有被軋斷。西藏人認為，一只機器也軋不斷的手，肯定是護法金剛的手，因為只有金剛無堅不摧。
呵呵，于是普通藏兵就成了護法神漢。
西藏這樣的傳說故事太多了。
我們已經快要走出多底溝了，還沒有見到洛桑說的奇景。回頭問洛桑，卻看到在多底溝的出口處，一縷傍晚的柔和紅潤的陽光從西側山峰的崖壁上透過來，在閃閃爍爍的金光里面有一群古老而又奇偉的建筑，仿佛是在天空中，又像在云中。在西側山峰一個突陡峭拔的懸崖上端，仿佛有一大片高峻而巨大的石柱，完全像古希臘雅典王城中帕提農神廟前的那些雄偉的圓柱，那樣挺拔，那樣氣勢磅礴。
我看呆了。
“能算奇景吧？千萬別以為那是石柱，那只是斷壁殘墻。是格藏日卻古廟的殘跡。 ”洛桑說。
“我來西藏這么多天了， 怎么沒聽說過？能不能爬上去看看？”太美了，真的有些抵御不了這個巨大誘惑。
“格藏日卻一共分三個部分，最東部的那一片叫格藏夏日。從中部的格藏奴到格藏夏日過去曾經有一條在絕壁上摳出來的狹路，現在的道路已經斷了，只能遠遠地遙望。從這里登上格藏日卻可不是一件簡單的事，威嚴的廢墟斷墻都是充分利用了崖壁上每一個可以插足的地方，廟舍之間過去曾經有懸梯和石階連接，現在已經殘缺了很多。去年我曾經爬了三個多小時才上去，是從墻壁與崖壁之間的夾縫中通過的，還要爬越禿陡的巖石才能在這些廢墟中穿行。”洛桑的表情有些凝重。
“在一節節石柱似的斷墻邊站立，腳下是萬丈深淵，身邊雖沒有瀟瀟風聲，我卻感到了沓沓仙氣繚繞，覺得可能隨時被什么魔怪拖進谷底似的。”
洛桑還在繼續說著。
從這里看上去，那些頑強地和風霜雪雨抗爭的，緊緊貼在懸崖上的古跡，從東到西一字排開，是一大片的建筑群，全長足有一公里的長度，掛在天邊，猶如一氣呵成。
“明天帶我來這里爬山好不好？”我希望爬上去看看。
洛桑搖搖頭：“明天我就要去阿里工作了，要很長時間才能回來。”
“阿里？”又一個巨大的誘惑。
“你不去阿里嗎？”洛桑反問我。
“當然去，我能不能跟你一起去？”很希望跟洛桑一起結伴走。
“我們很多人一起走，不好的。”洛桑有些為難。
“那我們在阿里見吧。”畢竟是初次見面。
“行，說好了，我們阿里見。”
“現在你想去哪里？”洛桑沒有告別的意思，看得出來他喜歡和我在一起。
“哪里都行，聽你的。 ”我也有點喜歡這個康巴男人了。
“帶你去吃藏餐吧，然后去我們藏族人的歌廳。”洛桑真的很了解我。晚飯我執意要請客，覺得這是起碼的禮貌，禮尚往來嘛。但對于洛桑來說很不理解，他覺得一個女人跟男人出來吃飯怎能讓女人請客？我看洛桑真的生氣了，也就不再堅持。
西藏菜在我的意識里從來就不算一個菜系，甚至我懷疑他們能否稱得上“菜”。因為在無數書文典籍和沿途的旅行中所看到的都是簡單粗糙便于攜帶和保存的基礎食物， 但今晚的藏餐的確讓我吃了一驚，甚而激動了一次。
這是一家地道的藏餐館，大廳掛著藏羚、藏鹿、野牦牛的頭骨，碩大的頭角劍拔弩張。糌粑滾過的壁畫、穿藏服的姑娘、毛制的氈墊處處都透露出原始而神秘的氣息。
這里的酥油茶有濃郁的奶香味，藏式點心，是用糌粑摻了奶渣制成，呈梅花狀。輕輕咬一小口，有點奶味，有點酥油香，有點甜，有點咸，還有點說不出來的味道，好像還有點椰絲的味道。
濃濃的奶酪湯有西餐例湯的感覺，加了些辣椒，很好喝。這里的咖喱土豆做得非常好，我喜歡咖喱味的濃郁。我想，可能因為西藏鄰近的國家幾乎都以咖喱和土豆為食吧，所以藏菜的咖喱土豆做得好也在情理之中。
其實我想說，他們的咖喱土豆做得很是精致。
烤羊排我拒絕了， 因為牙口不好。于是就看著洛桑拿刀在那里撕拉啃咬，好不熱鬧。最后上了一道極具西藏特色的菜，生牛肉醬配糌粑，將加了酥油的青稞粉用手捏成團蘸拌了辣椒的生牛肉醬，牛肉醬中沒有加鹽、味精等調料，為的是突出肉本身的自然氣息，青稞粉的味道有點像莜面。我原本很喜歡吃生牛肉，這下解饞了。
一定要說說那里的酸奶，非常好吃，我貪婪地吃了兩份。洛桑嘗了一口說：“比我做得差遠了，要是有機會做給你吃，你一定舍不得走了。”
“真的比這個還好吃嗎？那我一定要去。”絕對是真心話。
抬頭看到洛桑正看著自己，我的臉忽然熱了起來。真是奇怪，我沒有什么想法呀！
在北京，歌廳我是歷來不去的，感覺那里的濁氣太重。現代化的拉薩已經讓這里的純樸民風慢慢地消失，藏民的歌廳又會是什么樣子呢？
跟我想象的差距太大了，洛桑帶我進去的時候我以為走錯了地方，有點像我們過去單位里搞的茶話會場，大部分藏人都穿漢人的服裝，唱的歌也是西藏翻身解放的老歌，一首接一首的；偶爾也有人唱印度歌曲。
我和洛桑坐在一個小桌前，洛桑附在我的耳邊說： “你別說話，這里不讓漢人進來。”我點點頭，洛桑點了兩瓶啤酒，給我點了兩樣小吃，好像是奶片一類的東西。
大家點歌要寫點歌單，主持人會宣布下一首唱歌的臺號。一首歌唱完總會有人獻上哈達，大家熱烈鼓掌，無論認識不認識。
有人在喝酒，也有人在喝茶，或在聽歌，或在低聲交談，男男女女混在一起卻沒有什么不堪入目的行為。
純樸的藏族同胞，我沒有辦法不被感動。
洛桑點了一首印度語的《拉茲之歌》，走上臺用藏語說：“這首歌送給我心愛的麗達（后來我才知道）。”大家都在看我，我不知道洛桑說了什么，也笑著朝大家點了點頭。
洛桑的嗓音極富穿透力，仿佛他的歌聲是一個火種，點燃了整個歌廳。
大家都跟著一起唱起來、跳起來。
我也在其中跟著動了起來，洛桑給我的脖子上獻上一條黃色的哈達，拉著我邊唱邊跳。
他的魅力在那一晚征服了很多人，當然也征服了我。
我們離開歌廳的時候已經 12 點了，洛桑拉著我的手慢慢走在街上，我們誰都沒有說話。
五月的拉薩夜晚很冷，洛桑的手卻很熱。
我的心在怦怦地跳，這是從來沒有過的感覺，洛桑對于我來說只是一個陌生的藏族男人，我的心怎會為他而亂跳？
女人大都喜歡古典而含蓄的愛，不需要表白的。她們會從身邊掠過的每一縷風里，從空中飛過的每片云彩里，從淡淡憂郁的眼神里，從不能自抑的慌亂里去體會。女人的心事像春天的雨，細細地飛，悄悄地落，不經意間就濕了滿身。
在不知不覺中突然降臨的好感，讓我驚慌，雖然并不清楚這好感是不是愛情。
